AIT ATTA ORIGINES ET EMPLACEMENT

La tribu Ait Atta est la plus grande et remarquable au Sud du maroc. Les Ait ATTA sont territorialement répandus dans des groupes discontinus sur trois provinces, ceux de Bni Mallal au Maroc central; ceux de Ouarzazate et Qsar s-Suq (officiellement EL RACHIDIA) dans les parties du sud-centrales et du sud-est du pays. Bien que la langue nationale du Maroc soit l'Arabe; les ait Atta parlent le Tamazight.
AIT ATTA Origines

Les traditions d'origine de d’ait Atta, aussi bien que qu‘on connaît de leur histoire, ont d'importance pour une compréhension de leur identité.

Dans son œuvre « Les Ait Aha du Sahara et la pacification du Haut Drâa », G. Spillman mentionne l'existence de cinq tribus (Khems Khmas) : Ait Ouallal, Ait Ouahlim, Ait Isfoul, Ait Iazza et Ait Ounbgi. Selon cet auteur, ces tribus se subdivisent en sous-tribus appelées fractions, qui à leur tour donnent des petites fractions nommées « ighess » en tamazight, ce qui signifie « l'os ». Ighess est donc l'élément de base qui constitue l’ossature de la tribu, et par conséquent, celle de la confédération. Cette structure socio-politique fonctionne de manière quasi démocratique.


Le personnage clé des ait atta est Dadda ' Atta’ ou le Grand-père ' Atta’, que tous les Attaouis considère comme leur ancêtre commun et qu'ils soutiennent comme un parangon des vertus viriles, bien qu'aucun d'eux n'a vraiment de traces des liaisons généalogiques réelles. Il n'y a cependant, aucun doute qu'il était une véritable figure historique, le tombeau de DADA ATTA se trouve à Taqqat n-lliktawen, 25 kilomètres au nord de Tagunit dans la Vallée Supérieure DRA province de ZAGOURA.

Dada atta a été tué dans la bataille contre les Arabes dans une période non datée avec exactitude, mais la tradition le joint aussi à deux saints importants, Mulay ' Abdallah ben Hsain, qui est mort entre 1566 et 1592, avait croisé dada Atta, quand il avait visité la Zawiya Amghariyin à Tamsluht, 20 kilomètres au sud-ouest du Marrakech , mais aussi sidi Ahansal, le fondateur de la Zawiya Ahansal dans le Haut Atlas avait rencontré dada Atta, probablement au dernier quatorzième siècle.

Les Ait Atta ont été remarqués par leur courage et leur resistance à la colonisation (à lire l'article "Bataille de Sahgrou" dans la rubrique Histoire). ils ont su gardé leur langue, coutumes et traditions malgré une arabisation et une occidentalisation de plus en plus pressante.

 

Les femmes Aït Atta sont drapées dans un voile de corps qui les recouvre jusqu’à la tête. Cette étoffe nommée khent, cotonnade très fine, noire ou violacée, teinte à l’indigo, venait autrefois de Guinée. Longue de quatre mètres cinquante, elle est retenue à la taille par une ceinture de laine aux couleurs de la tribu et agrafée aux épaules par une pièce d’orfèvrerie appelée fibule. Ces fibules, tissernat, vont généralement par paires, reliées par une chaîne d’argent.
Elles sont réservées aux femmes mariées et témoignent de leur richesse, mais en cas de répudiation, elles sont restituées à l’époux. L’usage des pantalons s’est généralisé tardivement, après la pacification. Quand il fait froid, les montagnardes portent sur leurs épaules des couvertures de laine rectangulaires appelées ahendir. Ces sortes de mantes aux rayures blanches, brunes, bleues ou noires, parfois grenat et vertes dans les régions septentrionales, sont comme l’insigne de la tribu. L’été étant réservé aux transhumances, elles sont tissées à la maison pendant les mois d’hiver. Les Sahariennes s’enveloppent d’un voile de cotonnade noire appelé lgna, brodé de fils de laine multicolores ou de perles. Comme les rayures des ahendir, les différents motifs de ces broderies distinguent à coup sûr les appartenances tribales. Dans les villages, les femmes portent des pantoufles de cuir teintées ou brodées. Dans les campements, elles vont pieds nus ou sont chaussées de naïls, simples semelles de cuir ou de caoutchouc retenues par une cordelette d’alfa qui passe entre au creux du gros orteil et s’attache à la cheville.
Les hommes des Aït Atta portent une tunique droite et échancrée (gandoura unisexe), ou une longue chemise de coton (qamis) descendant jusqu’au niveau du genou, toujours ouverte sur l’épaule droite et attachée par un cordonnet. L’été, cette chemise est leur seul vêtement. Dessous, ils portent éventuellement un pantalon de coton ample et bouffant, d’origine iranienne et appelé seroual.
Au-dessus, ils se couvrent l’hiver d’une djellaba, d’un burnous ou d’un haïk de laine. Le haïk est une grande pièce d’étoffe portée indistinctement par les hommes et les femmes, dans les milieux urbains ou ruraux. De coton, de laine ou de soie, il indique la position sociale de l’individu et varie selon les époques de l’année. C’est un vêtement du dessus : on ne le porte que pour sortir. Lourd et laineux, il protège des frimas de l’hiver. Léger et en coton, il abrite du soleil. S’il rappelle les drapés romains, son origine reste incertaine, compte tenu de la complexité des réseaux d’échanges pendant l’Antiquité. Ce genre d’habit devait exister partout dans le monde méditerranéen, avec des variantes régionales. La djellaba descend jusqu’à la cheville et comporte manches longues et capuchon. Elle est échancrée en pointe pour permettre le passage de la tête et fendue sur les côtés. Des boutons ferment le col. Le burnous, appelé aussi selham, lourd vêtement en laine doublée, est une sorte de cape fendue sur le devant et dont on rejette les pans sur les épaules afin de conserver une liberté de mouvement des avant-bras. Le capuchon est orné d’un gland de laine ou de soie. Enfin, les hommes portent, en bandoulière, une sacoche en cuir (aqrab) et quelquefois un poignard à lame recourbée. Dans leurs sacoches, quelques menus trésors font leur
fierté : un peu de monnaie, une aiguille et du fil, une pipe et un petit paquet de tabac, peut-être une lettre froissée.

Pour les hommes comme pour les femmes, il est mal vu d’aller tête nue. Les coiffures constituent le second élément important du costume des Aït Atta et résistent à l’occidentalisation. Les hommes enroulent autour de leur tête un turban en coton d’environ deux mètres. Ce chèche, ou tarzzite, protège leur visage et leur cou des vents de sable. Il symbolise la virilité et le pouvoir masculin. Certains sont plutôt coiffés d’un petit bonnet de laine qui, tout en les abritant des intempéries et des ardeurs du soleil, les rendaient autrefois plus discrets aux regards ennemis. Les femmes recouvrent leur tête d’un mouchoir lui-même enserré dans un autre tissu et auquel on superpose les jours de fête un second foulard, lqtib, généralement rouge vif et damassé, bordé de franges tressées à sequins brillants.

Y sont ajustées des cordelières de soie à pompons et une parure de tête garnie de breloques appelée talgamut, « le petit mors », épinglée sur le devant de la coiffe. Le volume et la qualité de cette coiffe situent la personne socialement et marquent le statut : enfant, jeune fille ou femme mariée. Les parures complètes ne sont portées qu’à l’occasion des mariages, des naissances et des fêtes rituelles. Chaque tribu a sa façon d’arranger les tresses de cheveux, épaissies avec des poils de chèvre, retournées sur la tête et fixées à des postiches formant des sortes de cornes. Une frange courte très rase est laissée au-dessus du front.
Le menton des Aït Atta est parfois orné de motifs gravés à l’aiguille et colorés de pigments (tatouages) divers à base d’antimoine ou d'indigo. Au titre des ornements corporels, les paumes des mains, les plantes des pieds et les cheveux sont teints au henné. Le regard est souligné de poudre d’antimoine (khol) dont on dit qu’il purifie et même qu’il arrête les larmes. Les pommettes sont maquillées de fard rouge (akar). Des décors peints au safran ou au fard noir, appelé harqus, soulignent les yeux, les tempes ou l’ovale du visage d’un épais pointillé. Les vêtements sont parfumés par fumigation d’essences.
De nos jours, c’est exclusivement à l’occasion des fêtes que les femmes portent leurs bijoux, se fardent et se coiffent avec soin. Le costume de la mariée attaouïa est particulièrement spectaculaire, car sa tête est complètement emmaillotée dans un foulard, suffisamment fin pour que ses yeux voient au travers de l’étoffe. À la coiffe monumentale réalisée en cette occasion, sont suspendues de lourdes parures qui lui recommandent d’adopter une pose hiératique. Outre les fibules en argent très ouvragées qui agrafent le drapé de ses étoffes, elle se pare de toutes sortes de bijoux : bracelets, parures de front, boucles d’oreille, bagues et colliers qui l’embellissent et la protègent du mauvais œil. Le plus grand de ces colliers, fait de perles d’ambre, louban, et porté en arrière des épaules, se retrouve avec quelques variantes dans toutes les tribus du Sud marocain.

source: http://www.tamazight.biz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=10